蚕衣無縫 IV

２００７
4月28日（土）〜5月13日（日）　(会期中無休)
11:00〜18:00

真木千秋在廊日：4月28日（土）・29日（日）・30日（月・祝）

スライド上映と真木千秋さんのお話会
４月28日（土）　16：30〜17：30

インドでの織物づくりのスライドと素材についてのお話をしていただきます
緑葉を身にまとうまでの道のりを是非体験しにいらしてください

　ときどき、これってあれからできてきたんだ．．．と、布や器などの来た道のりにおもいをはせる。たとえばタッサーシルクギッチャ。真木千秋が20年前インドにはじめて行ったときに魅了され、今も使い続けている糸。茶味があり、金色にもみえる。インドの半野生の蚕（タサールサン・野蚕）からの、さなぎが蛾になってとびたったあとの繭から、ざっくりと引いた糸。タサールサンは日本でいう「お蚕さん」とは違う種類で、桑ではなくインド菩提樹などの葉を食べる。ほかに彼女が織りこむ糸には西表島からとどくブーがある。苧麻という草の茎をさいてつくる。ふわふわの棉の実からのコットン。羊の毛。お蚕の糸もある。
　植物と動物由来の糸を交ぜて織る。それらの糸は色の染まりよう、水をすい熱をためる性質も質感も違い、それが布の表情をつくるが、じつはどれもが緑の葉から生まれている。お蚕の繭は英語でmulberrysilk=桑絹といい、まさに桑の葉しか食べない虫がはいた糸であり、桑の化身のようなもの。ルーツをたどればあたりまえで、わたしたちだって葉から生まれたともいえるが、そのあたりまえこそが神秘のよう。緑の葉が小さな虫の体を通って糸になり、人の手をへてわたしたちの身をつつむ。　この美しい変化（へんげ）の技が生きる喜びで、それがひととき一枚の布となって人の前にたちあらわれる。

　かつて真木は蚕が頭をふりふり糸を吐く姿を見て、その震えが布に伝わることを興奮ぎみに話してくれた。人が手を加えて布にするのだから、蚕が吐いたままではないが、その天然のリズムを布にうつしたいのかもしれない、と自分が好む風合いのわけをみつけたようだった。彼女はいつだってピンとはった直線ではなく、ふくらみとゆれのある手紡ぎの糸をつぶさずに手で織りこむ。もっとも、熟練すれば自動織機にもかかる「織りやすい」まっすぐな糸が紡げる。だから「慣れてなくてゆっくりしかできないわたしたちが引いた糸もなかなかいいの」とスタジオで座繰りした糸を一筋布にいれる。するとたとえ機械紡績の糸がわきにあっても布がふるえだす。真木の感受性がそこにある。

　安藤明子の二重のサロンは、くるくるまわせば好きな柄が出て遊べると同時に、同じところばかり擦れて痛みやすい裾（すそ）への配慮となっている。わたしが彼女のサロンをはじめて買ったのは、真木の布や着物地が機械織りの黒木綿にすてきに映えていたこともあったが、この心くばりにやられてしまったのだった。美しい変化の技がこの人の手にも宿っている。服をつくる人は光をあびた葉からはじまり布にいたった変幻にきわめつけの手をそえる。おそらくこの役割のある意味でのきびしさを彼女は感じていて、布にいれるハサミすくなに、すえながく多様に着られる服をつくるのだろう。

　できたものだけを評価したい、してほしいという人にとっては素材の背景なんて、うるさい御託にすぎない。けれどもじわじわとつづく美しさには、心ひかれる姿かたちには、天然のときとところがうまく流れあわさっている。手仕事でも工業製品でも同じだろう。真木千秋の布も安藤明子の衣も、天然のうまみをぐっとひきだしている。天衣無縫にむかっている。